Сарай, или нежилая постройка для хранения хозяйственного инвентаря, как правило, без отопления, является незаменимым для любого частного дома. Большая часть инструментов, садовый и огородный инвентарь хранить в доме неудобно. В первую очередь, из-за мусора и грязи, которые, так или иначе, остаются на нем даже после очистки. Использование для хранения специально оборудованного помещения помогает аккуратно расположить имеющийся инструмент и избежать попадания мусора в жилой дом.
Сарай ничем не отличается от любой другой постройки и имеет обязательные стандартные элементы: фундамент, стены и крышу. Но его главным отличием является более простая конструкция. Это позволяет использовать стройматериалы, которые для жилого дома обычно не применяются. В первую очередь, профилированный лист. Сарай из профнастила (наиболее распространённое название) является оптимальным вариантом помещения.
Что такое профнастил?
Этот материал представляет собой лист металла, сделанный из оцинкованной стали, который проходит обязательное профилирование для придания жёсткости. Готовое изделие имеет гофрированную поверхность в виде волны или трапеции и дополнительно может содержать полимерное или другое покрытие. Несмотря на изобретение ещё в 1820 году, массовое распространение получил относительно недавно, в основном за счёт разнообразной цветовой гаммы покрытия и невысокой стоимости.
Находит широкое применение при возведении ограждений, в основном заборов, стен и крыш нежилых помещений. Например, можно сделать сарай из профнастила. Выпускаемые листы могут отличаться:
- по назначению (стеновой или кровельный);
- по форме гофры и её высоте (от 8 до 57 мм);
- по толщине листа (от 0,4 до 1,0 мм);
- по типу нанесённого покрытия и его толщине;
- по габаритам.
При выборе листа толщина, тип и слой покрытия имеют решающее значение.
Преимущества профнастила
Если строить сарай из профнастила, можно получить ряд значительных преимуществ:
- Простой, не требующий специального инструмента монтаж. Это позволяет построить сарай из профнастила своими руками почти любому человеку.
- Гарантированная защита от воздействия влаги и других осадков за счёт полимерного покрытия и оцинкованной стали.
- Незначительный вес, снижающий требования к фундаменту сарая и каркасу.
- Возможность максимально вписаться в интерьер участка за счёт широкого диапазона цветов.
Единственными недостатками использования профлиста считаются:
- Повышенная передача звука при использовании его для возведения крыши, что для хозяйственного помещения не имеет особого значения.
- Потеря защитных антикоррозийных свойств при повреждении защитного слоя, что можно предотвратить, устранив потенциальные механические угрозы (предметы или ветки).
Как самому построить сарай
Чтобы построить сарай из профнастила, необходимо чётко придерживаться последовательности действий и иметь минимальный инструмент. Очерёдность проведения работ характерна для возведения любого другого объекта в несколько упрощённом виде. Существует несколько основных этапов:
- разработка чертежа постройки и расчёт сметы;
- выбор и расчистка места;
- подготовка фундамента;
- монтаж каркаса будущей постройки;
- установка крыши;
- закрепление профнастила;
- установка двери и окон и внутренняя отделка.
Соблюдая эту последовательность, вопрос из профнастила" можно считать решённым.
Чертёж, смета и выбор материала
Перед началом работ следует рассчитать габариты будущего сарая с учётом целевого использования, размера инструмента и других предметов, которые там будут храниться. После этого необходимо сделать чертёж, на котором отразить расположение стен, дверей или окон. Далее на основании габаритов желательно подготовить схему каркаса будущей постройки, на которой будут отмечены места расположения опорных и обвязочных стоек. Это значительно упростит расчёт необходимых строительных материалов и процесс монтажа, которые делаются на следующем этапе.
Для сборки каркаса можно использовать металлический профиль или брус. Применение бруса обойдется дешевле, кроме этого, с деревом работать гораздо легче. Металлический каркас считается более надёжным, а конструкция, если была собрана на болтах, а не сваривалась, легко разбирается при необходимости.
Деревянный брус может быть сечением 100 на 100 мм, для достаточно сечения 20 на 40 мм. Форму желательно выбирать прямоугольную, это упростит крепление профнастила.
Для самостоятельной сборки, особенно если опыт подобных работ незначительный, рекомендуется использование для каркаса только дерева.
Подготовка места и заливка фундамента
Выбор места зависит от нескольких факторов:
- удалённость от дома;
- наличие плодородной земли под сараем;
- расположение других построек на участке.
Обычно выбор расположения сарая происходит на стадии подготовки чертежа и проведения замеров. Выбранное место необходимо расчистить и, в зависимости от типа фундамента, снять часть верхнего слоя.
Для строения из профнастила можно использовать ленточный или столбчатый фундамент, так как вся конструкции имеет небольшой вес, но можно сделать и монолитный. В этом случае фундамент может быть полом. В двух других вариантах пол необходимо будет делать, хотя встречаются постройки, где его роль исполняет обычная земля.
Процесс подготовки фундамента обязательно включает монтаж опалубки, армирование и заливку бетоном. Если используется столбчатый фундамент, опоры располагаются по всему периметру и дополнительно вдоль длинных стен, обычно через 2 или 3 метра. Для ленточного и монолитного заливка происходит по всему периметру.
Монтаж каркаса
Построение каркаса начинается с установки нижней обвязки, выполняющей роль основы для вертикальных стоек и будущего пола. Брус закрепляется методом "шип - паз", для этого достаточно обычной ножовки, топора и молотка, и дополнительно скрепляется металлическими уголками или болтами. Если в сарае будет пол, аналогичным способом устанавливаются поперечные брусья с шагом 40 или 50 см, которые потом зашиваются доской.
На полученную раму устанавливаются опорные стойки из бруса, выставляются по уровню и закрепляются верхней обвязкой. Крепление производится аналогичным способом: длинными саморезами, закручиваемыми под или болтами.
Стойки устанавливаются с шагом не больше 1 метра. В процессе сборки каркаса отдельно устанавливается дверной и оконный проём.
Установка кровли
Крыша сарая из профнастила может быть сделана двумя способами:
- с одним скатом, в этом случае одна из стен должна быть выше другой для создания угла не мене 30°;
- с двумя скатами, для этого высота стен делается одинаковой.
Независимо от выбранного варианта сначала устанавливаются стропила, на которые крепится обрешётка из досок. Она может быть сплошная или с промежутком. Перед закреплением профнастила необходимо обязательно положить любой гидроизоляционный материал. Это не только предотвратит попадание влаги во время осадков в течение года, но и сохранит от конденсата, который образуется на поверхности металла.
Для крыши желательно приобретать специальный кровельный профилированный лист, который отличается по структуре от стенового, правда, и стоит в среднем на 50% дороже. Если монтируется двускатная крыша, дополнительно приобретается конек, закрывающий стык листов.
Крепление профнастила
Крепление осуществляется специальными саморезами со сверлом на конце (для прохождения металла) и резиновой прокладкой. Их длина должна быть больше волны листа не менее чем на 35 мм. Обязательно стоить обратить внимание на предназначение саморезов, так как они бывают для крепления как в металл, так и в дерево. Саморез обычно закручивается в низ волны листов, которые устанавливаются с напуском. Величина образуемого нахлеста и расстояние между саморезами равняется одной волне.
Монтаж осуществляется с длинных сторон сарая с использованием стенового листа. Если строение имеет каждый лист необходимо подрезать болгаркой для получения клиновидной формы.
После закрепления их на стенах сарая между опорными стойками укладывается гидроизоляция и по желанию теплоизоляционный материал, обычно это минеральная вата.
Каркас двери собирается из бруса и обшивается стеновым листом. Внутри также может быть уложен изолятор. Если в сарае планируются окна, их можно сделать из стекла или из поликарбоната.
Внутри проще всего помещение зашить фанерой или плитами ОСП. Но при желании для стен можно использовать и недорогой пластик.
Стоимость работы
Как видно, разобраться в том, как сделать сарай из профнастила, несложно. Простые крепления и привычные материалы. При определённой сноровке работа под силу даже одному человеку. Если обращаться за помощью к специалистам, чтобы сделать сарай из профнастила, цена за квадратный метр в среднем составит около 250 рублей, плюс к этому отдельно добавится подготовка фундамента. В итоге имеет смысл выполнить работы самостоятельно и на сэкономленные деньги приобрести материал лучшего качества.
Кроме этого, любая постройка, сделанная своими руками, приносит незабываемое чувство удовлетворения.
Надоели разбросанные повсюду инструменты? Некуда поставить велосипед и рыбацкую лодку? Самое время выделить наконец-то время и построить удобный и функциональный сарай прямо на своем участке. Причем мы советуем вам строить сарай с односкатной крышей, которая более экономична и проста в исполнении.
А для этого вам нужно будет сначала определиться с конструкцией постройки, типом внутреннего освещения и кровельным покрытием. Итак, разбираемся, как построить удобный хозяйственный блок!
- Низкая стоимость используемых материалов и их доступность.
- Простота и скорость возведения такой крыши.
- Отличная сопротивляемость ветру и надежность.
А все те минусы, которые важны в практике строительства частных домов, для строительства хозпостройки уже не имеют никакого значения: отсутствие мансардного помещения и непривычный внешний вид. Ведь главное преимущество односкатной крыши для сарая – незначительный вес.
Обычно стены подобных хозпостроек не делают массивными или сверхпрочными, а на таковые размещать тяжелую сложную кровлю непрактично и небезопасно. А вот односкатная крыша имеет намного меньший вес, проще в устройстве и позволяет легко сделать получившиеся фронтоны с ветопрозрачными – достаточно только обшить их обычным поликарбонатом. И не нужно никаких окон.
Виды конструкций односкатной крыши
Односкатная крыша – самый простой тип крыши. У нее всего две точки опоры – две стены, с одинаковым или разным уклоном. Состоит односкатная крыша из таких элементов:
- Стропильная система. Это совокупность опорных элементов, которые поддерживают скаты кровли.
- Фронтоны. Это особые участки стен, которые сделаны в форме прямоугольного треугольника и с обоих сторон ограничиваются скатами и карнизом. Как правило, фронтоны односкатных крыш выкладываются из того же материала, что и стены, но нередко их делают светопрозрачными, вставляя небольшие окна или обшивая поликарбонатом.
- Свесы. Это та выступающая часть стропильных ног, которая вынесена за периметр сооружения. Именно свес защищает стены от намокания.
- Утеплитель. Его используют в односкатных крышах не всегда, в основном, только в жилых помещениях.
- Кровельный материал. Это финишное покрытие, которое защищает всю стропильную систему от атмосферных осадков.
Вот понятная объемная модель такой крыши:
Поэтапные инструкции по строительству
Итак, переходим непосредственно к процессу!
Шаг 1. Расчет угла наклона крыши и строительство стен
После того, как вы рассчитали угол наклона будущей крыши, переходите к расчету стен сарая. Изначально определитесь, какой высоты будет та стена, что ниже. Выбрали? А вот все остальные параметры крыши теперь будут зависеть от этой величины.
Итак, рассчитываем по этой схеме:
А теперь о строительстве самой высокой стены. Дело в том, что многие начинающие умельцы допускают такую досадную ошибку – делают стены по готовым параметрам и забывают, что еще есть и мауэрлат. Т.е. на последний ряд кирпича или блоков мы положим еще брус, на который будем крепить стропила. А он дает свою высоту.
Шаг 2. Изготовление стропил
Если же вы закупили необработанную древесину, то обязательно удалите с нее кору. Дело в том, что под ней всегда остаются личинки короеда, который со временем разовьется и поточит всю крышу.
Для изготовления стропил односкатной крыши мы рекомендуем использовать древесину хвойных пород, лучше сосну и обязательно сухую. Предварительно обязательно обработайте стропила антипиреном и антисептиком, чтобы защитить от влаги и случайного возгорания. Всего же вам понадобится древесина для таких материалов:
- Мауэрлат. Его изготавливаются из крепкого бруса с сечением 15х15 см. Именно на него, как на основание, будет крепиться односкатная крыша, и именно мауэрлат распределяет нагрузку от стропильной системы. Крепят мауэрлат на анкерные болты или шпильки с таким шагом, чтобы крепеж совпал с участками врезки стропил. Реже крепить мауэрлат нельзя, а чаще не стоит, т.к. это ослабит сам брус.
- Стропильная нога. Это прочные ровные бруски, которые формируют скаты. Их крепят к несущим стенам или к мауэрлату. Если длины оказывается недостаточно, применяют так называемые кобылки – бруски для свеса.
- Обрешетка. Это сплошное или решетчатое основание, на которое крепится кровельный материал. Сплошную делают из влагостойкой листовой фанеры, а на нее уже укладывают рубероид, гибкую черепицу или ондулин. А решетчатая обрешетка изготавливается из необрезных досок, которые уже набиваются перпендикулярно стропилам.
Всего у вас три варианта строительства стропильной системы для сарая, в зависимости, насколько сложной она должна быть:
Чем массивнее кровельное покрытие и чем выше угол наклона, чем сложнее должна быть конструкция такой крыши.
На практике все будет выглядеть так:
Стропила односкатной крыши бывают трех видов, в зависимости от того, как именно они должны передать нагрузки от крыши – стенам и фундаменту.
Итак, это:
- Скользящие стропила . Других для строительства хозпостройки из бруса и не придумать. Дело в том, что натуральная древесина подвержена усадке, которая достигает 15%. Поэтому важно дать возможность крыше немного опуститься в течение месяцев, чтобы напряжение не вызвало трещины в брусках. А для этого верхнюю часть стропил крепят жестко, а нижнюю – немного свободнее, на специальный металлический элемент, называемый «скользячкой». И крыша после усадки не деформируется.
- Наслонные стропила . Такие обычно ставят там, где у сарая есть внутренние перегородки, а стены сделаны из кирпича или блока, которые вообще плохо адаптированы под нагрузки.
- Висячие стропила . У таковых никаких дополнительных опор посередине нет, и вся нагрузка приходится на внешние несущие стены. Такие стропила собирают еще на земле, в виде готовых стропильных ферм, и только потом поднимают на крышу уже в готовом виде.
Шаг 3. Установка мауэрлата
В односкатной крыше стропильная нога опирается одним концом на мауэрлат, а вторым – на конек-мауэрлат. Стыкуют их при помощи врубки. Ставить мауэрлат нужно обязательно, т.к. он служат для более равномерного распределения нагрузки от крыши на стены.
Как только стены вашего сарая будут готовы, положите на них рулонный гидроизоляционный материал и уложите мауэрлат. Длинным сверлом сделайте отверстия под анкерные болты, а сам мауэрлат обязательно обработайте антисептиком. После чего мауэрлат закрепите на стене, вставьте анкеры и закрепите. Обязательно изолируйте брусья от стен толем или рубероидом.
Вот здесь все хорошо видно, что и как нужно делать:
Шаг 4. Монтаж стропильных ног и обрешетки
Первыми устанавливают фронтонные и тыльные стропила, а потом между ними натягивается бечевка, которая станет ориентиром для установки всех остальных стропильных ног.
Шаг между стропильными ногами нельзя делать больше 1 метра. В итоге стропильная ферма получается в виде прямоугольного треугольника. Причем как полого, состоящего только из сторон, так и с внутренними перегородками, которые называются зятяжками, подкосами и упорами.
Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Этот свес вы в последствие и зашьете сайдингом.
Затем прибиваем обрешетку. Если вы планируете покрыть крышу рубероидом или другими мягким кровельным покрытием, тогда обрешетку делайте сплошной, из листов фанеры. А решетчастую – под профнастил и другие листовые жесткие материалы.
Шаг 5. Укладка гидроизоляции
Теперь укладываем гидроизоляционную пленку. Кладите ее внахлест на 10-15 см, и обязательно проклейте все стыки. Закрепите пленку строительным степлером вдоль всей крыши, начиная с нижнего ряда. Потом прижмите гидроизоляционную пленку рейками контрообрешетки, оставив 3-5 см для вентиляционного зазора.
Но не все учитывают при строительстве сарая, что гидроизоляционная пленка нужна для кровли не только как защита от атмосферных осадков. Дело в том, что в любых технических и хозяйственных помещениях всегда много пыли.
Она заносится с ногами с участка, появляется при работе с разными материалами, да и просто со временем – место ведь не жилое. И, конечно, часть пыли поднимается кверху, оседая на листах и ускоряя их старение, причем в первую очередь страдает вентиляция подкровельного пространства. А потому, раз уж вы и так сэкономили на обрешетке и кровельном материале, не поскупитесь и приобретите современную диффузную пленку. Которая обеспечит односкатной крыше:
- Защиту от проникновения пыли.
- Защиту от дождевой и талой воды.
- Улучшит циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве.
- Задержит выход тепла через крышу, чем улучшит теплоизоляцию крыши.
- Благодаря микроперфорации удалит из теплоизоляции водяные пары.
Шаг 6. Монтаж контробрешетки
Теперь, прямо на гидроизоляционное покрытие, строго перпендикулярно обрешетке крепим контробрешетку – небольшие бруски, которые послужат основанием для монтажа кровельного покрытия.
Шаг 7. Настил кровельного покрытия
Теперь стелем кровельный материал. Возьмите для этой цели специальные саморезы, которые рекомендует производитель этого покрытия (обычно они идут в комплекте). В любом случае это должны быть оцинкованные саморезы с каучуковой насадкой, которая защитит покрытие от влаги.
Что касается выбора самого покрытия, отметим следующее. Понятно, что для крыши гаража или сарая никто не стремиться купить самую дорогую черепицу последних модных новинок. Ведь это – всего лишь хозяйственная постройка и на ней хочется поэкономить. Вот почему при выборе кровельного покрытия на односкатную крышу руководствуйтесь такими пунктами:
- Достаточная светостойкость.
- Прочность, которая способна выдержать обильный снегопад.
- Близкие коэффициенты температурного расширения всех кровельных элементов, либо использование специальных технических решений.
Так, самый простое и популярное кровельное покрытие для хозяйственных построек – старый добрый (или уже не добрый, ввиду последних исследований?) шифер:
Симпатичными получаются хозпостройки с покрытием, как ондулин:
Причем крышу сарая вам не обязательно строить бесцветной! Прозрачность листов поликарбоната сохраняется и при тонировании, а вот издалека такая крыша будет выглядеть великолепно. Все благодаря уникальной цветовой палитре тонирования кровельного ПК:
- Небесные синие и голубые оттенки.
- Зеленые: изумруд и малахит.
- Широкий выбор оттенков традиционного красного.
- Бронзовый.
- Серебристо-серый и дымчато-серый.
- Молочный.
Но вам понадобится специальное крепление и герметичные ленты для того, чтобы в полые соты поликарбонатных панелей не попадала ни пыль, ни влага. Пыль сама по себе плоха тем, что значительно снижает светопропускающие свойства такой крыши, а потому устроить небольшую теплицу или зимний сад на чердаке уже не получится. Во-вторых, это крайне не эстетично. А в-третьих, если грязь занесется с обычной земли или огорода, не удивляйтесь, как по сотам вскоре начнет ползти и радоваться жизни биологическое разнообразие (представляет собой довольно неприятную картину).
А при правильном подходе получится вот что:
И вот такой вариант:
К слову, защитить любое кровельное покрытие от силы ветра поможет каменный или кирпичный бордюр, причем тоже накрытых кровельным покрытием.
Шаг 8. Организация водостока
Водосток односкатной крыши может быть как организованным, когда вода уходит по специальным желобам, водосборным воронкам и трубам, так и неорганизованным, когда она просто стекает с края кровли. Здесь уже все зависит от того, насколько часто в вашей местности идут дожди, и куда вы хотите направить дождевую воду.
Так, к примеру, сарай может стоять в том месте участка, где проходимость мала, и с крыши вода вполне может стекать прямо на землю. А может и перед дорожкой, которую заливать совсем не хочется. И еще один момент: отведенная вода – меньше сырости в помещении. Вот, отталкиваясь от этого и решайте, нужен ли вам водосток для такой небольшой постройки. Если вы делаете неорганизованный отвод воды, т.е. никакого водостока не будет, карнизный свес делайте не меньше 55 см.
Также если вы строите сложную односкатную крышу, состоящую из нескольких совмещенных, тогда особенно тщательно продумайте водосток.
Шаг 9. Финишные работы
Переходим к финишным работам. Устанавливаем снегозадержатели, если необходимо, и оборудуем систему водоотвода. Ставим фиксаторы для желобов, крепим карниз.
К слову, чтобы повысить огнестойкость деревянных конструкций сарая, обработайте его либо специальным огнезащитным раствором, хотя бы известью. Если в каком-то месте деревянный элемент крыши будет стыковаться с камнем (а у односкатных крыш часто делают каменный бордюр, для дополнительной защиты от дождя), то эти элементы обязательно обработайте антисептиком. Еще лучше проложить между такими разными в гидрофобном плане материалами рубероид или толь.
Лучшие примеры строительства
Легче и быстрее всего вам будет построить вот такой простой сарайчик с минимальным пролетом крыши:
В этом примере постройки сарай представляет собой навес со стенами, обшитыми плитным материалом. В качестве несущей опоры использованы асбестоцементные трубы диаметром 12 см, который вкапываются и бетонируются в землю.
На трубе находится ригельная доска размером 5х15 см. В итоге получились стены с нужным перепадом высот: 2 метра и 3,5 метра. Сам перепад получился полтора метра, а ширина пролета – 3,65 м.
Стропила изготавливались 5х10 см со специальными запилами для нижней и верхней обвязки. Шаг – 1 м. Наверх – контробрешетка из брусков 5х5 см, и непосредственно сам шифер. Фронтоны зашиваются поликарбонатом для естественного освещения.
Если же вы хотите, чтобы в таком сарае зимой ничего не замерзало, стройте его с утепленными стенами:
Причем сарай с односкатной крышей вовсе не обязан быть примитивным и односкатным. Как вам такой вариант?
Разобрались? Закатывайте рукава!
Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.
Конструкция сарая
Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки - 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.
Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.
Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.
Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.
Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.
Оптимальное значение скатного угла крыши - 18-25 градусов.
Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:
- кирпич;
- пенобетон или газобетон;
- доски;
- фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).
Сарай из пеноблоков
Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:
- не горят;
- не впитывают влагу;
- имеют малый вес;
- есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
- имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
- могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
- абсолютно безопасны и нетоксичны.
Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.
Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.
Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.
На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.
Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.
Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.
Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.
В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.
Сарай из дерева
Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.
Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.
По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами - 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).
Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.
Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.
Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.
Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.
Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.
Из каких материалов строят
Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — . Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.
Как быстро и дешево построить сарай
Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по . Каркас может быть деревянным или , его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.
Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный () ленточный фундамент мелкого заложения.
Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.
Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.
Фундамент для каркасного сарая
Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.
Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.
При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).
Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.
Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.
Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.
В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается не ниже М-200
Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото
Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.
Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка, а к обвязке прикреплен брус
На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.
Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.
Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.
Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).
Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.
Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.
Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.
Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.
Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.
Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.
Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.
Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.
Окончательный вариант сарая…красиво
Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.
Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы
Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.
Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.
Этот сарай имеет небольшое крыльцо- , потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.
Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.
Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.
Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.
Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.
После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, — выбор за вами.
Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.
Видео о строительстве сараев из дерева
Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.
В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.
Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.
Чертежи с размерами
Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.
Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек
Квадратный сарай — размеры
На первый взгляд кажется, что построить сарай - просто. Выбрал понравившуюся картинку в интернете или чертежи приглянувшегося хозблока - и возводи себе на здоровье. Тем более, что сделать сарай можно из бруса, по каркасной технологии или даже каменный - из кирпича или газобетона. Но, за кажущейся лёгкостью таится главный «подводный камень». Сарай с картинки - не ваш, а «того парня». Подойдёт ли он именно вам, будет ли удобно пользоваться этой хозяйственной постройкой, поместится ли в неё всё, что задумано? Ответы на эти вопросы, и не только, вы узнаете из нашей статьи. А именно:
- Для чего нужен сарай.
- Как определить оптимальные размеры хозяйственной постройки.
- Как превратить сарай в многофункциональное строение.
- Из чего и на каком фундаменте строят хозблоки.
С чего начинается строительство сарая
Зачастую сарай - это первая постройка, которую возводят на участке, на этапе начала строительства дома или даже до этого. Спрятать инструмент, стройматериалы, укрыться от непогоды или переночевать - во всём «сарайка» становится незаменимым и универсальным помощником.
После того как участок обжит, в хозяйственной постройке складируют инструменты и инвентарь, который необходим для ухода за садом и огородом.
Затаскивают снегоуборочную технику, газонокосилки, стройматериалы, которые остались после возведения коттеджа. И зачастую - всё то, что выкинуть жалко или планируется оставить «на потом», ведь у рачительного хозяина всё идёт в дело.
Неудивительно, что со временем сарай превращается в «хламовник», забитый массой нужных и ненужных вещей. Если хозяину легче съездить на рынок и купить необходимый в хозяйстве гаечный ключ или метизы, чем найти их в хозблоке, то с этим надо что-то делать. И начать надо заранее, ещё до начала строительства сарая, грамотно его спроектировав и рассчитав оптимальные размеры.
МАКС001 Участник FORUMHOUSE
У меня кирпичный дом на 200 кв. м и обычная бытовка размером 6х3 метра. В один день я понял, что бытовка, которая эксплуатировалась 3 года, своё отжила. Продал её и задумался, а куда девать инструмент и прочие вещи, вытащенные из неё. Решил строить сарай. На этом этапе я допустил роковую ошибку - посоветовался с женой насчёт габаритов хозяйственной постройки. В итоге длительных переговоров, в ходе которых супруга не видела смысла в строительстве чего-то большого, мы пришли к общему знаменателю – небольшой хозблок, примерно 2.5х3 метра + высокие потолки.
Сразу покажем, что вышло у пользователя.
Проблема в том, что все красивые «картинки» по правильному размещению вещей в сарае через год разбились о рифы суровой действительности. Стеллажи и полки оказались забиты разным «хламом», а свободного места практически не осталось.
На вопрос, что с этим делать, пользователь нашёл единственно верный ответ - пристраивать к сараю ещё один… сарай. По словам МАКС001, головной боли можно избежать, если сразу возвести хозяйственную постройку нормальных размеров. А так пришлось покупать ещё одну железную дверь, возводить стены и далее по списку.
Зато теперь в сарае всё помещается.
Хотя существует мнение, что чем больше сарай, тем больше его можно захламить, существуют минимальные габариты, ниже которых строить не стоит. Иначе всё придётся закидывать до потолка, набивая сарай, как хозяйственную сумку. Порядка в хозблоке так никогда не будет. Отправная точка расчёта габаритов хозблока - физические размеры тех вещей, которые вы собираетесь там хранить.
Иронка Участница FORUMHOUSE
Моя мама на даче построила сарай размером всего 9 кв. м. В итоге: теперь стоять в нём можно только посередине. Причём, ничего крупного, в виде какой-то особой техники, там не хранится. Только велосипед, плёнки для парника, тяпки, топоры, пилы, гвозди и разная мелочовка. Думаю, что строить сарай меньше 15-18 кв. м не стоит. Так ещё и место про запас останется.
МАКС001
Мой сарай примерно на 12 кв. м. спасает то, что потолки высокие, можно стеллажи поставить. Даже между стропил место использую - набил бруски и храню там дачную складную мебель, а летом - лыжи.
Кроме этого, функциональность сарая пользователь повысил, смонтировав на стене (каменной) снаружи навес для дровницы, где теперь можно хранить около 2-х кубов поленьев.
Cosolapyj Участник FORUMHOUSE
Я решил строить сарай в стиле «Barnhouse», т.к. количество инструментов и разной техники превысило все разумные пределы. Хранить всё компактно не представляется возможным, поэтому сарай будет иметь соответствующие размеры – 8х18 метров, на УШП.
При строительстве хозяйственных построек пользователь рекомендует придерживаться принципа «сделай сразу чуть больше, чем можешь себе это позволить, и дольше не придется переделывать».
Добавим, что в сарае Cosolapyj планирует обустроить мастерскую, сделать подводку воды для мойки автомобиля, а также (со временем) ставить квадроцикл и садовый грейдер.
Также приведём планы сарая.
Слева направо: кладовка и место для грейдера, в середине - мастерская, слева - навес.
Как рассчитать оптимальные размеры сарая и превратить его в универсальный хозблок
Как видно из написанного выше, под словом «сарай» каждый застройщик подразумевает свою постройку. В одном случае нужен небольшой хозблок для хранения садового инвентаря и разной мелочи, а в другом сарай разрастается до размеров дома. Но есть один нюанс, который их объединяет. Это - удобство использования.
Сарай должен быть практичным, а значит, сделан для конкретных нужд.
Поэтому, вместо того, чтобы брать из интернета или у соседа размеры сарая, лучше самостоятельно определиться, для чего вам нужен сарай, и что в нём планируете хранить.
Вариантов такого планирования может быть масса. Например, на начальном этапе строительства в сарае надо разместить инструмент, какие-то строительные материалы, оборудовать спальные места.
В дальнейшем сарай может трансформироваться и из просто «кладовки» на участке - стать мастерской, а также местом для хранения дров или пеллет.
Или может превратиться в «гараж» для хранения разной техники - мотокультиватора, газонокосилки, вибротрамбовки, снегоуборочной машины и т.д.
У любого дачника есть базовый набор инструментов и сельхозинвентаря, без которого не обойтись на участке. Именно от этого списка и надо отталкиваться при расчёте минимальных размеров сарая.
Например, для хранения простого набора садового инструмента - лопат, грабель, топоров, тяпок, небольших лопаток, пил, веников - можно отвести 2 кв. м.
Если планируете активно заниматься огородом и хранить в сарае удобрения, тепличные материалы, увеличивайте площадь до 3-4 кв. м.
Если есть электрические инструменты: бензотриммер, мойка высокого давления, садовые насосы, шланги, наборы обычных инструментов, нужно ещё больше пространства – 5 и больше квадратных метров.
Практика показывает, что усреднённой и оптимальной величиной для хозяйственной постройки можно принять габариты 3х6 метров при высоте в 2.5 м.
В этом случае в сарае получится разместить длинномерные строительные материалы - доски и арматуру. Обустроить небольшое рабочее место для домашнего мастера, поставить стеллажи для хранения метизов и разнообразных, необходимых в быту вещей.
При строительстве сарая не забываем об обустройстве небольшой террасы с навесом, где можно работать на улице в непогоду или просто отдохнуть, сидя вечером за столом.
Важный этап - зонирование сарая. Для этого разбиваем постройку на ряд помещений - блоков, в каждом из которых хранится своё. Например «грязные» вещи - садовую тачку, лопаты, грабли, заступы, поливочные шланги, т.е. то, что необходимо для работы с землёй, лучше не тащить в хозпостройку, а разместить сбоку в небольшом отсеке с отдельными дверцами.
Так эти инструменты будут всегда под рукой и не придётся каждый раз подметать/вытирать пол в сарае, вычищая песок, чернозём, удобрения или глину.
Отводим место под рабочий стол, полки со столярными и слесарными инструментами и местами хранения болтов, гаек, гвоздей, шурупов и т.д.
Правило : то, что требуется в первую очередь и чаще всего, ставим ближе к входу. То, что используется редко или в зависимости от сезона, можно расположить в глубине сарая у дальней стены.
Если в сарае планируете складировать длинномерные материалы, то дверь, для удобства их затаскивания, нужно делать не в середине строения, а сбоку - справа или слева, или в торце. Если не «пожадничать» на высоте сарая, то чердачок также может стать оптимальным местом для хранения остатков арматуры, досок, фанеры, труб.
Т.е. всего того, что нужно не часто, но в случае необходимости можно легко достать. Кроме этого, ещё до строительства продумываем, будет ли утепляться сарай. В наших климатических условиях это позволит работать в хозпостройке поздней осенью и зимой.
Хозблок: варианты конструктива и особенности возведения
Опытные застройщики хорошо знают, что учиться лучше на чужих ошибках, чтобы не наделать косяков на своём строительстве. Для этого лучше всего изучать опыт пользователей портала, уже построивших сараи и бытовки. Поэтому в этой части статьи мы собрали наглядные примеры практичных хозблоков.
Из каких материалов можно построить сарай? Опыт наших пользователей свидетельствует: из любых. Всё зависит от бюджета и предполагаемого конструктива. В ход идёт всё, возводят от деревянных бюджетных хозблоков, стоящих на , до капитальных строений, сложенных из кирпича или газобетона. При любом варианте начать следует с разработки плана, а в идеале - проекта. Показателен пример участника портала с ником АлександрFJTI .
АлександрFJTI Пользователь FORUMHOUSE
Всё началось с того, что я задумал строительство хозяйственного комплекса - объединив сарай, террасу и баню под одной крышей. Строительство начал с макета. Купил в магазине рейки и вместе с сыном зимой соорудил модель мультисарая.
Заметим, что сарай строился по одной из самых распространённых технологий, используемых для возведения подобных объектов - каркасной. В качестве фундамента применили винтовые сваи.
АлександрFJTI
21 сваю бригада из трёх человек закрутила вручную. Сработали очень быстро. Сваи обрезали по водяному уровню, ствол залили цементно-песчаным раствором, а сверху приварили оголовок и всё покрасили. Дальше я приступил к строительству каркаса. И вот что получилось в итоге.
Чтобы сэкономить на услугах строительной бригады, сарай лучше построить самостоятельно, а полученный опыт использовать при возведении дома.
Другой подход применил Goshapiter.
Goshapiter Участник FORUMHOUSE
У меня на участке стоял сарай, который построил дед ещё в 2001 году. Строение прослужило верой и правдой все эти годы, но стало «тесным» для всего хранящегося там хозяйства. Кроме этого, он износился, поэтому я решил строить новый из несъёмной пенополистирольной опалубки. Размеры изнутри - 4800х3600 мм. Кровля – гибкая черепица.
В качестве фундамента пользователь возвёл «ленту», в периметре которой, изнутри, залили плиту.
В таком варианте плита одновременно является готовым черновым полом сарая. Кроме этого, опадает проблема возможного гниения деревянного перекрытия. Также можно, не опасаясь «батута», ставить в сарае тяжелые стеллажи, стол с инструментами, станками и тисками.
Изнутри хозблок отделали плитами ОСП, которые закрепили на направляющих от крепления гипсокартона. Снаружи использовали сайдинг.
Goshapiter
В сарай поместилось всё - велосипеды, садовая мототехника, плитка, оставшаяся от строительства дома. На строительство ушло 1.5 месяца. Получилось бы быстрее, если бы не «мокрые» бетонные работы .
Ещё один пример необычного сарая - хозблок Дмитр173, сложенный из самодельной шпунтованной доски.
Дмитр173 Участник FORUMHOUSE
Я, как и любой владелец загородного участка, задумался о строительстве сарая. В нём должны разместиться: маленькая мастерская, жене нужен уголок для хранения садовых и огородных принадлежностей. Кроме этого, хотелось бы построить что-то оригинальное - для души.
Составив ТЗ и перебрав несколько вариантов, пользователь решил строить сарай из шпунтованной доски. Фундамент - проверенный и относительно бюджетный МЗЛФ (мелкозаглубленный ленточный фундамент).
Для максимального использования естественного освещения в крыше сарая предусмотрена врезка прозрачного поликарбоната.